泸沽湖位于川滇交界处，属高原淡水湖泊。东面五分之三为四川盐源县水域，西面约五分之二隶属去南宁蒗县。泸沽湖畔居住着有10000多人口的摩梭人，东岸12000多人。西岸2000多人。摩梭人母系社会的遗风延续至今，泸沽湖因此而闻名遐迩， 海内外游客纷至沓来。然而，当我们游完泸沽湖东西两岸后，却感慨万千！风光旖旎，山水相连，一个民族，一样的风俗，东西两岸竟是两重天地，一冷一热，对比强烈。

　　东面泸沽湖距西昌市270多公里，路况极差。从四川去泸沽湖的旅游者，大多是经攀枝花市绕道云南，为避免走回头路，我们选择了从西昌去泸沽湖，渡过泸沽湖，再从云南回四川的路线。

　　西昌到泸沽湖的公路是一条越过大小凉山的碎石土路。道路蜿蜒狭窄，坎坷不平。汽车在有的路段会车时，必须有一辆停下或倒退到稍宽处，方能小心翼翼地通过。当汽车像蜗牛似地爬行在山顶或山腰时，从车窗向外望去，车轮边是悬崖峭壁，脚下是万仗深渊。窄窄的雅砻江像一条长蛇，弯弯曲曲卧在谷底。那险情险景，使人心里发毛。

　　从西昌去泸沽湖，必须在盐源县城转车。这150公里的山路，中巴车跑了９个多小时，当天没有车去泸沽湖，我们只好在盐源县城住一宿，次日中午12点乘中巴车出发，抵达泸沽湖镇已是黄昏时分，我们在镇上打听了一下泸沽湖的方向，然后步行了30多分钟，终于来到了心驰神往的泸沽湖畔。

　　泸沽湖四周群山环抱，三面林木葱笼，唯有东边山上未见树林。一大片摩梭民居坐落在山脚下、湖水边。我们刚走到村口，就被几名身着红衣白裙的摩梭女拦住，邀请我们到她们家住宿。我俩随主人登上木楼，点亮油灯，在一间简陋但却干净的，约12平方米的两人间安顿下来。

　　住摩梭人家，每人１宿３餐50元钱包干。晚餐是４菜１汤，我们早已饥肠辘辘，在昏暗的油灯下，如风卷残云般，很快就将桌上的菜肴一扫而光。不过，这一荤三素的味道实在令人难以恭维，次日晨，我注意到，头晚与我们邻桌就餐的房东是一名听妇女和三位年青姑娘，而早餐时，邻桌却多了两位摩梭小伙子。这使我想到摩梭青年男不婚、女不嫁，双方晚聚晨离，各自居住母亲家这种母权时代的遗风。

　　沐浴着温暖的阳光，我们徜徉湖畔，一上午才遇到５名外来人，有两位是背着照相器材的摄影者，泸沽湖东岸的白昼和夜晚一样宁静，村寨人烟稀少，没有摆摊设点者，没有兜售小商品的吆喝声。我们远离城市的繁华和喧嚣，抛去人世间的忧愁和烦恼，呼吸着未被污染的清新空气，在大自然的怀抱中，感到心旷神怡。

　　我们在一院落里与一位摩梭小伙闲聊，得知他去过北京，难怪他的汉语讲得不错，他说打工挣的钱除去住宿费外，所剩无几，因为家里有母亲，所以还是回到故乡来，他的“ 根”在故乡，在这块不甘沉睡的土地上。他坦率地说，四川这边交通落后，基础设施差，旅游业远远落后西边的云南，在旅游旺季时，这边最多的一天也才100多人， 淡季时往往十天半月没有一位游客。他告诉我们，政府已在泸沽湖的交通、电力、通讯等方面投入了巨额的资金，东边的旅游业必将得到长足的发展。

　　午饭后，我们乘上一只小小的猪槽船向对岸驶去，划船的是一位摩梭老大爷，见船行得不快，于是我俩也操起船上预备的两支木桨来，想不到船抵彼岸时，仍然用了近两小时的时间。

　　对岸的景色像一幅厚重的油画迎面扑来，远处斑驳的雪山顶依稀可见，绵延起伏的群山郁郁葱葱。

　　刚踏上云南的土地，身着鲜艳民族服装的摩梭女就围了上来，有的推销土产或手工艺品，有的招呼就餐，有的邀请和摩梭女合影。湖边上的小摊一个挨一个。一排排烤鱼摊烟雾缭绕，空气中弥漫着鱼片的香味。公用电话（不有ＩＣ卡电话）随处可见。步拉ＯＫ厅、美容 美发屋已在这种神秘的“东方女儿国”里安营扎寨。有的商店里播放着现代流行歌曲，一些停放着旅游汽车和小轿车的院坝门口挂着“摩梭风情园”、“女儿国阿注园”、“摩梭之家”等等具有浓郁的民族特色的旅馆招牌，头戴旅游帽，身背行嚢的游客熙熙壤壤、来来往往。

　　入夜，我们随其他游客，跟着几名摩梭女来到湖边参加篝火晚会。

　　泸沽湖的夜晚风大，气温低。湖边燃起一大堆柴火，火借风势熊熊火焰映红半边天空，半片湖水；水借风势后浪推前浪，不断地扑向湖岸。三四十名身着民族服装，腰系宽宽的红色腰带的摩梭男女，手免手围成一个圆圆，在竹笛的伴秦下，围着火堆跳起了欢快而有节奏的摩梭舞，嘴里不断地发出“噢——噢”的欢呼声。我们受到环境的感染，也情不自禁地加入了越来越大的舞蹈圈。歌声、笛声、掌声、喝彩声伴着风声、浪涛声，犹如一首气势磅礴的交响乐，融入湖水，飘向夜空……。

　　离开泸沽湖，经宁蒗县城转车回四川，路况好多了，远去的泸沽湖成了我们一路的话题，封闭与开放，原始与现代，真是天渊之别，一湖两岸，东冷西热，东边是处在尚待开发状态下，保持着原始古朴味道的泸沽湖，西边是经过包装的，多了些现代色彩的泸沽湖。只有走过东西两岸，展示在游客面前的才是一个完整的，独具魅力的泸沽湖。