真是奇怪，长江第一结竟是金沙江与我们告别的地方。从第一结起程，我们后面的路途里就再也看不到金沙江了。

　　山路漫漫，迂回盘旋的，是那转不完的回头湾。
　　不知不觉中，突见前方山谷中有一金字塔型的大山包，光秃秃的山上没有一棵大树，只有山顶稀落覆盖着一些绿色低矮灌木，很是奇特。印象中，只有青藏高原上那些高海拔的山峰才有这样的形象。转过了这个奇特的金字塔形大山包，一个规模宏大的寺庙清晰地展现在我们眼前，那就是名闻遐迩的东竹林寺。

　　东竹林寺是康藏十三林寺之一，有关它的来历，传说很多。有人说他们是松赞林寺的分支，前朝时，因为两派不和，被排挤的一方不得已来到此处另立门户。也有人说是很久前有一个高僧，云游到这里时，看上了这座金字塔形的大山，认为那是神的化身，于是在此地立庙朝奉。传说总归是传说，如今的东竹林寺规模确实庞大、喇嘛众多，一点也不逊色于松赞林寺。

　　东竹林寺在马路下方的小山坡上，正对着那座金字塔形的神山。寺庙离马路差不多还有五六百米的山路，而作为一个匆匆的过路人，我也没有去登门打扰的主动意愿。于是，我目送着夏威他们四个消失在脚下进庙的山道后，转身向车后的公路拐弯处走去，因为我发现有五个年轻的喇嘛正盘腿坐在那里的马路边上。

　　远远地，看到那五个喇嘛竟同时冲着我笑了起来，于是我也笑着同他们打了招呼：“你们好！”没想到他们异口同声地也用"你好"回复了我。这真让我高兴，显然他们都是会讲汉语的喇嘛，而且更让我高兴的是，他们看上去都是那么和蔼可亲。

　　于是我也盘腿坐到了他们身边，随意地同他们聊了起来。原来他们想搭车去前方五公里远的某个地方，我告诉他们，我们的车连司机一共六个人，加上行李，已经很满了，如果多一两个人还能挤一下，但你们有五个人，实在是爱莫能助。他们笑着谢了我的歉意。

　　这些年轻的喇嘛告诉我，他们只会讲藏语和汉语，这让我感到很欣慰。想起在拉萨时，哲蚌寺的那些年轻喇嘛曾用英语告诉我，他们只会讲藏语、英语和印度语，那里的普通百姓甚至也把汉语作为最后的选择。

　　这几个喇嘛看上去都很年轻，年龄似乎也差不多，一打听，最大的刚30岁，最小的才18岁。有意思的是，那个18岁的小子竟早生了华发，于是我打趣他：“这就怪了，你的师兄们年纪都比你大，他们头上都没有白发，你的年纪最小，头上却有白发，莫非你有什么想不开的心事？”大伙一听，全乐了，那个18岁的漂亮小子更是笑得前伏后仰，当然我手中的相机也没忘记记录下这个最难得的瞬间。

　　我问他们：这里的环境这么好，你们这里的人一定都很长寿吧？他们听了都只点头，说他们寺里的老喇嘛一般都能活到八、九十岁，而且都很少生病。

　　正午的阳光下，他们几个裸露在紫色喇嘛袍外面的右手臂都散发着一种古铜色的生命光泽，健康而充满活力。我又跟他们开玩笑：“你们的伙食一定非常好，因为我看你们几个长得都很健壮。”他们几个又乐了，“是吗？”那个30岁的大喇嘛边说边弯起自己的右手臂，给我来了一个标准的健美造型。

　　当我询问东竹林寺属于藏传佛教里的哪一个教派时，没想到竟把他们给问住了，看着他们都在那绞尽脑汁的样子，我突然感到很歉疚，只要心中有佛，教派之别本就是无所谓的。于是我立刻换了一个问题：“你们能告诉我对面这座神山的名字吗？”这次他们几乎是突口而出地说出了神山的名字，显然这是他们每天都在默念的名字，无奈我后来竟没能记住那名字，的确，只要存在，神是不需要名字的！

　　我告诉他们我曾去过西藏的大昭寺、扎什伦布寺，以及青海的塔尔寺，他们都说那是他们心中向往的圣地，都希望有生之年能有亲自去那里朝圣的机会。当我向他们娓娓讲述我在西藏的一些见闻感受时，我发现，那一刻，他们的眼神竟都是放光的！
……

　　当我最后不得不离开这群快乐的喇嘛，继续赶路时，内心竟是那样的恋恋不舍。